0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Черновой пол фото

Как сделать черновой пол в деревянном доме — инструкция по созданию

Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.

Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.

Черновой пол — что это такое?

Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.

В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:

  • деревянный на лагах;
  • настил фанеры;
  • заливка бетоном.

Деревянный черновой пол на лагах

В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.

Крепление лаг

Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.

Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.

Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.

В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).

Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.

Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.

В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.

Монтаж чернового пола на лаги

С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:

    Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.

  • Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
  • Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.

  • Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
  • Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.
  • Черновой пол из фанеры

    Пол из фанеры прослужит надежно в течение долгого времени. У нее высокая прочность. Фанеру можно использовать даже для окончательного напольного покрытия, так как если ее тщательно отшлифовать и залакировать, то смотреться она будет довольно благородно. Однако ее чаще применяют в виде основы для покрытия ламинатом, паркетом и линолеумом.

    Фанера может укладываться:

    1. На цементное основание, но необходимо обеспечить ровность и горизонтальность основания, либо применить регулировочные стойки.
    2. Крепление на лаги. Здесь трудность представляет выставление лагов, чтобы обеспечить попадание на них стыков листов. Лаги необходимо выставлять так, чтобы их верхняя поверхность обеспечивала одну горизонтальную плоскость. В лагах прячутся инженерные коммуникации, укладывается утеплитель и шумоизоляция.

    Перед окончательной укладкой фанеры необходимо удалить всю пыль и мусор с основания. Также желательно выполнить праймирование, то есть произвести обработку специальной грунтовкой.

    Фанеру рекомендуется крепить на клей, но разрешается и без него. Шляпки саморезов следует обязательно утапливать – для этого под них зенкуют отверстия.

    Бетонный черновой пол

    Бетонный пол считается самым надежным и долговечным. Отличается ровностью и прочностью, представляя собой идеальную поверхность для любого напольного покрытия. К тому же в деревянном доме бетонный пол устойчив к разрушению.

    Среди недостатков можно выделить то, что он весьма холодный. Однако и эта проблема решаема – за счет теплоизоляционных материалов.

    Виды бетонного пола в деревянном доме:

    1. Укладка по грунту;
    2. Укладка по лагам;
    3. Бетонная стяжка поверх деревянного пола.
    4. Определяем горизонт пола, отмечая его метками (можно натянуть шнур).
    5. Забиваются колышки в грунт, примерно ниже 10 см, и по ним засыпается гравий. Его необходимо утрамбовать и извлечь колышки.
    6. Следующим слоем засыпается песок и также утрамбовывается.

  • Сверху укладывают толстую полиэтиленовую пленку, обеспечивая ее напуск на стены. Она будет выступать гидроизоляцией.
  • Площадь помещения при помощи реек необходимо поделить на отдельные полосы – ширина каждой примерно по 1 метру. Высота установленных реек должна сравняться с уровнем шнура. На подготовленную поверхность заливают бетон.
  • Залитый бетон разравнивается при помощи правила вдоль реек. В течение заливки рейки вынимают и заполняют пустоты раствором.
  • По окончании работ бетон накрывают пленкой и оставляют его, чтобы он затвердел на несколько недель. В период сушки нужно периодически обрызгивать его водой, чтобы он не растрескался.
  • В завершении основание покрывают цементно-песчаной стяжкой. В данном случае также применяют рейки.
  • Заливка бетона поверх грунта

    Бетонный пол по лагам чаще всего выполняют при ремонте деревянного пола и смене его на бетонный.

    Грунт между лагами первоначально очищают от грязи и мусора. В пространство между лагами засыпают гравий или песок, после чего сыпучий материал тщательно утрамбовывают. Далее выполняется изоляционный слой, после заливается бетон. Пол для высыхания должен простоять несколько недель. После этого выполняется выравнивающаяся стяжка. В целом технология заливки будет аналогична заливке бетона на грунте пола в деревянном доме.

    Как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками? Виды и какой лучше +Видео инструкция

    Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.

    Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.

    Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.

    Разновидности черновых полов

    Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.

    Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.

    Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.

    Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.

    Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.

    Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.

    Виды чернового пола:

    • Сухой.
    • Мокрый.

    Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.

    Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.

    Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.

    Читать еще:  Что стелят на пол под ламинат

    Защита чернового пола от влияния влаги

    Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.

    Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.

    Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.

    Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.

    От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.

    Проверить эффективность вентиляции подполья, вы можете самостоятельно. Для этого вам понадобиться зажигалка.

    Подносим к отдушине и наблюдаем, каким образом огонь реагирует на воздух:

    • Если оно сильное – все хорошо.
    • Слабое – то необходимо решать этот вопрос и срочно.

    Подготавливаем материалы для чернового пола. Обычно, в этих целях используют древесину. Доску и брус берут с влажностью, не более 15%.

    Так же не стоит брать мягкие породы дерева, так как она сильнее подвержена воздействию внешних факторов. Самый оптимальный выбор, это твердолиственные и хвойные породы.

    Важный момент, если вы делаете черновой деревянный пол своими руками и самостоятельно производите закупку бруса и доски, то вы должны закладывать запас 15%, от составленной сметы. Это связанно с тем, что древесина натуральный материал и в нем возможен брак.

    Следующий вариант материалов, которые будут использованы для чернового пола, это куски досок, фанеры или ДСП и их обрезки, пластины ОСП и ее обрезки.

    Предпочтительней чтобы все материалы были устойчивы к влаге. Возможно использование не обрезные доски, которые обязательно надо ошкурить (убрать кору).

    Под поверхностью коры большое скопление насекомых, которые приносят вред дереву. И соответственно все обработать антисептиком.

    И в последнее время дерево обрабатывают пропитками антипиренами, для уменьшения риска возгорания, ведь дома из древесины относят, к пожароопасным.

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Как провести монтаж чернового пола на лаги. Один из самых распространенных способов. Все элементы обрабатываются антисептиком.

    Начинаем с разметки, для этого нам понадобиться уровень (лазерный, водяной). Вымеряем нулевую отметку, отнимаем толщину финишного пола и лаг и еще раз отмечаем.

    Тут у нас должны располагаться опорные столбы под лаги. Основание опоры бетон, расположенный в земле, а сверху можно использовать кирпич, шлакоблок, камень.

    Рекомендуемый шаг между лагами составляет 50-60 см., соответственно на такое расстояние требуется выставлять опоры.

    По веревке и используя уровень, выставляем лаги на опоры и изолируем рубероидом.

    Сразу рекомендуем по всей длине лаги, снизу прибить доски, ширина которых на 8-10 см. больше. Эти выступы будут служить опорой для чернового пола. К стенам сруба уголками из металла крепим лаги.

    Уголки желательно брать с прорезями, расположенными продолговато. Следим за тем, что бы остался зазор между стеной и торцом около 2 см.

    Саморезы закручивают не до конца, что бы в прорезях лага смогла свободно двигаться. На опорных стойках надежно крепится одна сторона уголка, а сторона, к лаге так же свободно двигается.

    Проверяем расстояние между лагами, начинаем отрезать заготовки, из заранее подготовленных материалов. Старайтесь вымерить все расстояния под один шаблон, для удобства.

    Вырезаем один элемент, проверяем по всему периметру, если все подходит, начинаем массово заготавливать заготовки. Здесь тоже есть один нюанс, важно каждую заготовку отрезать от первоначального образца.

    Монтируем подготовленные доски на площадки. Площадки делаются либо как указанно выше, либо на черепные бруски которые располагают по краям внизу лаг.

    Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.

    Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.

    В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).

    После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.

    Укладка чернового пола на бетонное основание

    Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.

    Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:

    1. На рейки.
    2. Прямо на бетон.

    Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.

    Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.

    Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.

    Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.

    Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.

    Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.

    Цена выполняемых работ

    • Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
    • Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
    • Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
    • Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.

    Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

    Рассказываем о конструктивных особенностях подосновы пола: свойствах перекрытий, технологиях укладки, звукоизолирующих материалы.

    Пол должен быть красивым, износостойким, теплым, прочным, шумогасящим, недорогим. Как этого добиться при переустройстве квартир? В полной стоимости работ по перепланировке доля устройства черновой стяжки пола составляет 8-17 %. Поэтому часто заказчик пренебрегает этим. А напрасно: скрипучий паркет, протертые пятна на линолеуме — все это зачастую последствия того, что было некачественно выполнено устройство чернового пола.

    Что такое черновой пол и как его сделать

    Из чего состоит пол

    Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

    1. Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
    2. Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
    3. Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

    СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

    Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

    Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.

    Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

    Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

    Прежде чем договариваться со строителями, решите:

    • какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
    • насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
    • есть ли у вас шумные соседи;
    • предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

    Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.

    Надежность разных опор

    Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

    Читать еще:  Шторы в пол фото

    Балочные

    В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

    Деревянные балки

    Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

    Металлические и железобетонные балки

    Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

    В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

    Мокрые и сухие черные полы

    «Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

    К мокрым полам относятся:

    • растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
    • наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

    Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

    Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

    К сухим полам относятся:

    • покрытие по обрешётке;
    • сборное с сухой стяжкой;
    • регулируемое.

    Звукоизоляция для разных шумов

    Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

    Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

    Воздушный шум

    Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

    Ударный шум

    С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

    Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

    Новые звукоизоляторы:

    • «плавающие»;
    • подвесные потолки с шумоизолятором;
    • из двух раздельных несущих плит.

    «Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.

    Как правильно подобрать материал изолятора:

    • под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
    • под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 — 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
    • в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

    Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

    Особенности разных полов

    На лагах

    • устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
    • конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
    • такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.
    • минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
    • конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
    • лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.

    Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.

    Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.

    Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

    А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.

    Монтаж полов в деревянном доме своими руками

    Строительство деревянного дома изначально является выбором в пользу экологически чистых материалов. При возведении деревянного дома немаловажным вопросом остается оборудование теплого и ровного пола, который будет способствовать естественному воздухообмену и сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Как можно сделать пол в деревянном доме своими руками, чтобы он отвечал всем качествам надежного покрытия и долго прослужил, сохраняя при этом привлекательный вид?

    Основы монтажа

    Все возможные варианты полов, приемлемые для деревянного дома, подразделяются на два вида: дощатые и бетонные. Деревянные полы по своему строению похожи на слоеный пирог из нескольких составляющих:

    • Черновой пол, изоляция (теплоизоляция, гидроизоляция);
    • Чистовой пол, непосредственно напольное покрытие.

    При необходимости сооружения теплого пола в доме между слоями нужно дополнительно уложить все нагревающие элементы и кабели.

    Пол в деревянном доме может быть возведен на лагах или на столбах. Последний способ используется, когда сооружение построено без бетонного фундамента. С монолитным фундаментом все намного проще, но если у вас по каким-то причинам нет времени заливать бетонное основание, то придется использовать один из вариантов укладки пола на балки. Применяются либо балки, заводящиеся в стены (ширина пролета 4 м), либо балки с опорными столбами, которые выглядят как столбчатый фундамент.

    Укладка на опорные столбы.

    Какими бывают полы в деревянном доме, можно увидеть на фото, сделанных при проведении ремонтных работ. По типу конструкции выделяют однослойные и двухслойные полы. Покрытие в один слой устанавливается на лаги или без них – это напрямую определяется толщиной досок и шага между балками. Если межбалочное расстояние не превышает 60 см, то при строительстве дома с полом на лагах доски можно класть на сами балки.

    При сооружении двухслойного пола дополнительно монтируется черновой пол. Что это такое? Черновой пол можно считать основанием для чистового слоя. На прикрепленный к нижней стороне балок черновой слой укладывается утеплитель. Для этой роли подходит керамзитный слой высотой в 8 см. Для полного утепления пола в пространстве между черновым и чистовым слоями помещается заполнитель, при этом обязательно оставляется зазор величиной как минимум в 2 см, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

    Обустройство и утепление чернового покрытия деревянного дома.

    Пол, бетонный или деревянный, который сооружается в доме своими руками, нуждается в утеплении. Среди современных утеплителей чаще всего используют минеральные маты и минеральную вату, полиуретан. Стремление максимально утеплить пол должно соответствовать нормам строительства. Нельзя укладывать толстый слой изоляции, который заполняет все расстояние между черновым и чистовым слоями. Зазор в пару сантиметров должен быть обязательно.

    Читать еще:  Что можно положить на пол вместо ламината

    Полы в деревянном доме должны характеризоваться высокой прочностью, а также быть хорошо проветриваемыми. Для этого и делают черновой слой. Возведение черновых полов в деревянном доме считается необходимостью по нескольким причинам. Во – первых, обеспечивают каркас жесткости и служат основой для утеплителя, изоляции и настила чистового слоя. Также они создают воздушную прослойку, которая обеспечивает сохранение тепла внутри здания, исключает процессы гниения досок и перекос дома. Все это обеспечивает сохранение и долговечность всего напольного покрытия.

    Устройство чернового слоя

    Выбор варианта возведения чернового пола своими руками определяется типом основания, сформированным еще при строительстве самого дома. Черновой слой можно устанавливать как на перекрытия в виде железобетонных плит или балок, так и на землю. При любом раскладе сначала требуется осуществить подготовительные работы.

    Важный элемент подготовки – сделать вентиляционные отверстия.

    Подготовительный этап перед монтажом чернового пола включает в себя устройство вентиляционных отверстий в стенах здания, которые снаружи оформляются декоративными решетками. Все деревянные конструкции, включая стены сруба, необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.

    Расчет и приобретение материалов для чернового слоя производят исходя из имеющегося основания для его укладки. Если пол укладывается на землю, то необходимо использовать конструкцию, предполагающую двойной настил чернового пола. Изначально лаги устанавливают на подпорки (можно использовать кирпичи), на них стелют в качестве амортизатора небольшие куски доски и только потом укладывают бруски и лаги. Каждый этап работы должен сопровождаться постоянным контролем за уровнем горизонта, чтобы смонтированный пол не имел уклона.

    Для того чтобы деревянный пол служил долго нужно обработать все детали антисептиком.

    Материалы, используемые для черновых полов в деревянном доме, обычно требуют дополнительной обработки. Лаги и брус предварительно обстругивают или обрезают на станке, убирая скосы и уклоны. В идеале они должны быть абсолютно ровными. Перед монтажом все детали подвергаются обработке антисептическими препаратами для исключения образования грибка и преждевременного разрушения дерева.

    Черновой пол в деревянном доме собирается из следующих материалов:

    • Кирпич – из него делаются столбы с параметрами 40х40х20 см, которые ставятся на раствор цемента;
    • Гидроизоляционный материал – для этого выбирают плотный полиэтилен или другой аналогичный материал, способный предотвратить гниение лаг;
    • Доски или фанера – применяются непосредственно для настила слоев чернового пола (первый слой можно сделать из досок, второй – из фанеры);
    • Углы и болты (металлические) – на них к кирпичным столбам крепятся лаги;
    • Утеплитель – укладывается вместе с еще одним слоем гидроизоляции на нижний слой чернового пола.

    Количество всех материалов рассчитывают на основании площади постройки и параметров устанавливаемых лаг.

    Монтаж чернового пола

    Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.

    Монтаж лаг для чернового пола.

    Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

    На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

    Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

    Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

    При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

    После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.

    Далее укладывается слой теплоизоляции, его толщина должна немного меньше, чем высота установленных лаг. При необходимости, если теплоизоляционный материал не очень толстый, его можно положить в два слоя.

    Теплоизоляция – обязательна.

    Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки – они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

    Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.

    Установка чистового пола

    После того, как черновой пол в деревянном доме установлен, можно переходить к обустройству чистового слоя. Для настила чистового пола рекомендуется использовать доски, изготовленные фрезерованием. Этот слой пола укладывается на высоте до 5 см от чернового настила.

    Для проведения работ берутся доски толщиной 4-5 см и шириной в 10-15 см, изготовленные с соединение типа «паз-шип» – такое соединение облегчает монтаж и гарантирует надежность укладки пола. В досках с обратной стороны изначально делают специальные выемки – продыхи, которые обеспечивают свободный воздухообмен под покрытием. Для чистового пола подойдут и другие виды досок: шпунтованная с фальцем или с трапециевидным или прямым сегментным шипом. Собирать чистовой пол из таких досок в деревянном доме сложнее, потому что они не имеют продыха с обратной стороны, а их тыльные части не обработаны, вследствие чего будут неплотно прилегать к лагам.

    Пол, установленный из такого материала, будет менее надежным. Наиболее сложным вариантом в плане трудозатрат считается установка чистового покрытия из необрезной доски. В этом случае лучше всего потратить время на обработку лицевых сторон материала.

    Доски чистового пола кладутся на лаги, их необходимо размещать годичными слоями в разные стороны, это сделает ваш пол ровным, прочным и долговечным. Часто для чистового пола применяют листы ДВП. В этом случае пространство между стенами и полом придется закрывать рейкой.

    Плинтусы стыкуют по прямым углом, затем по длине и углам их обрезают и соединяют под углом в 45 градусов. Их прибивают к стенам гвоздями на расстоянии в 70 см, дополнительно крепятся места стыков.

    Извините, ничего не найдено.

    После окончания всех работ по монтажу чернового и чистового пола можно постепенно заниматься финишной отделкой. Итоговая отделка пола в деревянном доме может быть осуществлена разными способами. Для деревянного дома логичным будет выглядеть выбор напольного покрытия из такого же материала. В этом случае у вас есть три варианта отделки пола: паркет, паркетная доска или ламинат.

    Паркетное покрытие называют не только самым респектабельным, но также и одним из самых долговечных. Элементы паркета прикрепляются к основанию пола на клей, при необходимости дополнительно фиксируются саморезами. После проведения работ по укладке паркета он покрывается специальным лаком, для наибольшей защиты от истирания лак можно наносить не в один слой, а в несколько. Грамотная произведенная укладка паркета гарантирует его эксплуатацию на протяжении 20 лет.

    Паркетная доска является разновидностью паркета, но делается не из массива дерева. Это особая конструкция их трех слоев, верхний из которых – шпон ценных пород дерева, обработанный лаком. Такую доску легче монтировать, при необходимости гораздо легче провести и демонтаж.

    Третий вариант отделки пола для деревянного дома – ламинат с рисунком «под дерево». В его основе – панель ДВП, защищенная снизу влагостойкой бумагой. Над панелью из ДВП располагается декоративная бумага, имитирующая рисунок древесины, которая сверху покрывается акрилатной смолой. Ламинат является самым бюджетным вариантом отделки пола из всех вышеперечисленных.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector