0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Черновой пол из шифера

Черновой пол из шифера

Может давать трещины

Казалось бы, какие еще сомнения — сухая стяжка и дешевле, и проще. Но дело в том, что для такой стяжки почему-то ччаще всего используют ДСП, фанеру или другие материалы на основе дерева или содержащие стружку в качестве наполнителя. Или, в крайнем случае — гипс. Главным недостатком такой сухой стяжки является ее боязнь к влаге, а протечки для такой стяжки просто губительны. При устройстве сухой стяжки из таких материалов следует учитывать, что они интенсивно набирают влагу и разбухают, а лицевое покрытие может испортиться. Поэтому, если протечки невозможно исключить, необходимо предусмотреть устройство гидроизоляции. Кроме того, с точки зрения пожарной безопасности, дерево и материалы на его основе явлются горючими материалами и, даже покрытые огнезащитными составами, поддерживают горение.

Но есть материал, который лишен этих недостатков и очень хорошо подходит для использования в качестве сухих сборных стяжек. Это листовой плоский шифер . Вот пример устройства стяжки из плоского шифера.

Листы укладываются в несколько слоев со смещением стыков и крепятся клеем и саморезами.

Листы плоского шифера также целесообразно использовать в качестве альтернативы цементно-песчаной стяжки при устройстве плоских кровель.

Вот наиболее часто встречающиеся варианты:

Кровельные системы из плоского шифера

На основание из профилированного листа

Конструкция представляет собой комбинацию из слоя плоских шиферных листов в качестве выравнивающей стяжки под устройство покрытия по профилированному листу с утеплителем. Применяется такой вариант обычно в малоуклонных рулонных кровлях с основанием из профилированного листа для предотвращения проседания нижнего слоя утеплителя. К профилированному листу плиты стяжки закрепляют при помощи саморезов с защищающим от коррозии покрытием. Крепление производится в верхнюю часть полуволны профлиста. Количество крепежных элементов определяется расчетом, исходя из конкретных условий строительства, но не менее 2 штук на плиту или часть плиты.

1. Крепежный элемент (саморез)

2. Рулонный материал

3,4 Утеплитель (два слоя)

6 Сборная сухая стяжка из плоского прессованного шифера в два слоя со смещением стыков

7 Профилированный стальной лист

На бетонное основание по утеплителю

Такая кровельная система является альтернативой типовой конструкции кровли с уклонообразующей стяжкой по бетонному основанию и верхней выравнивающей стяжкой по утеплителю. Данный тип конструкции предлагает замену верхней стяжки из цементно-песчаного раствора на сборный вариант, без применения мокрого процесса по утеплителю. Для герметизации швов между листами сборной стяжки места примыкания заполняют герметиками. В качестве покрытия применяются рулонные, мастичные материалы, полимерные мембраны. Предпочтительно применять при уклонах до 3 %. Количество крепежных элементов на 1 кв. м поверхности шиферного листа определяют расчетом, исходя из конкретных условий строительства. Расстояние между осями крепежных элементов: при креплении по краю листов — не менее 120 мм, в середине стыка листов — не более 610 мм.

1 Кровельный ковер

2,3 Сборная сухая стяжка из плоского прессованного шифера в два слоя со смещением стыков

4,5 Утеплитель (два слоя)

7 Уклонообразующая стяжка

8 Железобетонная плита перекрытия

9 Крепежный элемент

Это, конечно, далеко не все варианты использования плоского шифера в качестве стяжки при выполнении кровельных работ. Так, например, целесообразно применение такого вида стяжки в конструкциях кровли со слоем керамзита, каркасных кровлях и т.д. Но представление о простоте и выгодности использования плоского шифера при устройстве кровель можно получить и из представленных здесь примеров. При этом надо учитывать, что п лоский шифер в качестве стяжки на кровле укладывается также в два слоя вразбежку, то есть со смещением стыков.

Стяжка из плоского шифера на деревянный пол под кафельную плитку

Еще один пример использования плоского шифера – типичная проблема, с которой сталкиваются многие. Можно ли уложить плитку на деревянный пол, и если – да, то как это сделать? И вот здесь на выручку снова приходит плоский шифер. И в самом деле, для укладки плитки на деревянный пол самое лучшее решение – это применить плоский шифер. Дело в том что любая деревянная конструкция дышит, то есть – то впитывает влагу, то отдаёт в зависимости от времени года и погодных условий. Листы шифера укладываются в два слоя со смещением швов, то есть так, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками втор ого слоя . Такое основание будет монолитным и жестким по всей площади. Листы крепятся саморезами. При этом надо учитывать, что т емпературные и влажностные расширения действуют внутри помещения точно так же, как и снаружи. Поэтому, во-первых, листы саморезами нельзя притягивать сильно, а во-вторых, отверстия в шифере под саморезы обязательно нужно сверлить (ни в коем случае не пробивать гвоздем!), причем диаметр отверстия должно быть чуть больше, чем диаметр самого самореза.

Затем укладываем плоский шифер и почаще крепим его саморезами к полу. Если где-то получились состыковочные швы, то ничего с ними делать не надо, они замажутся клеем в процессе укладки плитки.

Вот в принципе и всё, основание готово. Даже если дерево будет играть, дышать, то могут несколько расшататься саморезы, крепящие плоский шифер к полу, а сцепление плитки с плоским шифером не нарушится. При других способах, когда раствор, стяжка, плиточный клей, сетка намертво скреплёны с деревом, все равно могут появится трещины, которые перейдут на плитку. Плоский шифер трещин не образует. Для большей прочности на него можно укрепить мелкую металлическую сетку.

Читать еще:  Чем лучше залить пол в гараже

«Правила строительства», № 52/1, сентябрь 2015

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Cделал надежный черновой пол. Не ОСБ и не доска: сэкономил кучу денег

Историей поделился наш подписчик VK и автор интересного блога про ремонт — Андрей Милосердов

Решил построить двухэтажный дом в условиях ограниченного бюджета. Когда коробка из СИП-панелей была готова, нужно было делать перекрытие, для которого я начал искать материалы. Преимущество отдавал также СИП-панелям, но ввиду ограниченности финансов пришлось отказаться от данного варианта в пользу каркасной технологии. Для реализации необходимо было выбрать сечение леса, которое бы соответствовало нагрузкам на проемы.

Рассчитал проект, закупил необходимые материалы, соорудил перекрытие из деревянных балок, пропитанных огнебиозащитой. Каждую доску выбирал сам: тщательно рассматривал, чтобы были идеально ровными, без следов коробления, трещин и сколов. Монтировать было легко, и обрезать почти ничего не пришлось. Следующим этапом утеплил перекрытие по периметру пенополистиролом с помощью пены.

Денег, чтобы сделать покрытие перекрытия, не хватало. Поэтому я принял решение поднять стены с временным настилом, а перекрытие оставил напоследок.

Поиск материала для пола

Все застройщики применяли в данных целях либо ОСБ, либо дюймовку. Во времени у меня не было ограничений, поэтому отнесся к подбору материала серьезно и основательно, выбирал между двумя предложенными. Я хотел, чтобы пол был по свойствам похож на бетонный: не пропускал звуки, обладал высокой прочностью и износостойкостью. А еще для меня важнейшим критерием была стоимость, соответственно, чем ниже, тем лучше.

Я вспомнил о том, что недавно мой друг строил частный дом, и решил сходить к нему в гости. Перекрытие между этажами по совету застройщиков он выполнил из ОСБ 22 мм, которое по стоимости обходится значительно меньше доски. Плита представляет собой стружку из отходов лесопильных материалов, что обусловливает его низкую стоимость и легкость.

На тот момент для меня ОСБ занимал первое место в выборе, поэтому ознакомиться с ним поближе было в радость. Когда мы с другом ходили по второму этажу, мебель буквально дрожала от вибрации. Дверцы высокого шкафа при прыжках открывались настежь. Пришлось отказаться от этого материала и продолжить поиски, так как для покупки дюймовки адекватного качества денег у меня не хватало.

Неожиданное решение — столешницы

Новый знакомый, с которым меня свела судьба, оказался работником мебельного склада компании, торгующей столешницами и ДСП. По счастливой случайности он рассказал мне, что для безопасной перевозки столешницы перекладываются точно такими же столешницами, только бракованными, сверху и снизу для надежности, а также уведомил меня о том, что есть фирмы, которые продают брак в разы дешевле.

Данный материал, имеющий влагостойкую пропитку, трехметровой длины и толщиной в 40 мм, стоил около трехсот рублей за лист. Это гораздо дешевле рассматриваемых мною ранее вариантов. Более того, столешницы как минимум в 2 раза толще и значительно тяжелее, чем ОСБ. Это в моем случае только на пользу — они лучше придавят балки, не будут двигаться и скрипеть при перемещении людей.

Идея захватила меня, я начал просматривать информацию в интернете, но ничего про перекрытие из столешниц не нашел. На свой страз и риск решил провести эксперимент на опыте собственного дома. С этого момента началась длительная закупка дешевых столешниц. Нельзя было сразу приобрести необходимое количество материала, потому что его не было в наличии, и я начал покупать бракованные доски по возможности. Обзванивал все мебельные фирмы и узнавал, есть ли у них столешницы с браком.

После положительного ответа мчался за покупкой. Таким образом исколесил весь город, благо, время мне позволяло. Процесс закупки длился около месяца. Я привозил доски и сразу укладывал их на лаги без крепежа, чтобы подстраховаться. Все же мне удалось полностью выложить перекрытие из столешниц, чему я был несказанно рад.

На этом установка чернового пола не окончилась. Так как столешницы были просто уложены, а не присоединены крепежом, мысль об улучшении характеристик перекрытия не давала мне покоя. Для увеличения параметров шумоизоляции придумал набить стекловату между лагами и проложить звукоизоляционную прокладку. Сказано — сделано!

Снял столешницы, проложил шумоизоляцию, затем уже прикрепил черновой пол намертво. В итоге половой настил получился таким, как мне хотелось. Можно танцевать, бегать, прыгать, скакать, делать все, что угодно, — а он стоит на месте, не скрипит и не шевелится. На первый этаж звуки не слышны, как у друга. Можно разговаривать в полный голос, а слышно не будет.

Когда пригласил друга на тест-драйв нового перекрытия, он был, мягко говоря, шокирован моей идеей, но после того, как прошелся по всему периметру второго этажа, даже расстроился, что сам такого не сделал.

Черновой пол в деревянном доме: с чем его едят


Чтобы изготовить черновой пол в деревянном доме своими руками без нарушения технологий, необходимо соблюдать требования нормативов СП 31-105 (Энергоэффективный каркасный дом одноквартирный).

Варианты и схемы устройства

Используется черновой пол по деревянным балкам исключительно в качестве подосновы для напольных покрытий, не обладающих проектной прочностью для планируемых эксплуатационных нагрузок (например, линолеум, ковролин, ламинат).

Читать еще:  Чем застелить пол в комнате

Кроме того, настил обеспечивает ровную поверхность для мелкоформатных облицовок (например, паркет, плитка ПВХ) по аналогии со сплошной обрешеткой крыши для гибкой черепицы. Либо защищает от чрезмерного нагревания напольные покрытия при монтаже под него контуров теплого пола (например, линолеум).

Единственным руководством, как сделать черновой пол внутри деревянного коттеджа, в настоящее время является СП 31-105.

Фундамент и перекрытие деревянного дома

Коттедж из сруба, бруса или построенный по каркасной технологии, может опираться на фундамент любого типа в зависимости от рельефа и грунтовых условий:

    лента заглубленная – обычно этот дорогостоящий вариант выбирают для проектов с подвальным этажом, который перекрывается заводскими или отлитыми по месту плитами перекрытия, на которые и будут опираться прогоны/балки чернового пола;

Деревянный черновой пол по плите перекрытия.

Деревянное перекрытие с черновым полом на тумбах из кирпича.

Важно! В последнем варианте устройство чернового пола в деревянном доме производится по технологии холодного или утепленного перекрытия над подполом. Поэтому внутри него необходима естественная вентиляция, защита от радона и влаги. Материалы должны укладываться с учетом увеличения паропроницаемости изнутри наружу.

Что такое «черновой пол»

Следует начать с того, что в отсутствие профильного образования незнакомые с профессиональной терминологией индивидуальные застройщики называют черновым полом разные конструкции:

    настил поверх балок для обеспечения прочного жесткого основания перед укладкой напольного покрытия, что полностью соответствует действительности;

Классический черновой пол.

Подшивка для укладки утеплителя входит в конструкцию перекрытия, но черновым полом не является.

Указанные конструкции не всегда встречаются в перекрытиях парно. Например, в садовом домике и прочих сезонных постройках без отопления подшивки по черепному бруску может не быть, поскольку утеплять перекрытие в этом случае не имеет смысла. Зато при выборе ламината в качестве напольного покрытия монтаж чернового пола в деревянном доме в этом примере необходим для обеспечения прочности основания облицовки.

Технология чернового пола

В регламенте строительных норм указано, как правильно уложить черновой пол по деревянным перекрытиям или балкам по бетонной плите, земляному полу. Настил изготавливается из плитных материалов (фанера, ДСП, OSB), обрезной доски и шпунта. Основными требованиями являются:

  • верхний слой шпона фанеры должен быть сориентирован поперек балок;
  • ДСП укладывается длинной стороной листа вдоль прогонов, параллельные стыки в соседних рядах монтируются вразбежку;
  • для фанеры допускается смещение перпендикулярных направлению лаг стыков;
  • обрезная или шпунтованная доска чернового пола должна быть шириной в пределах 18 см, опираться концами на прогоны, запрещено укладывать ее под углом к ним меньше 45 градусов.

Важно! Крепление осуществляется саморезами, за исключением подосновы для упругого напольного покрытия. В этом варианте можно использовать только гвозди с ребрами или ершовой насечкой.

Изоляционные материалы располагаются внутри пирога перекрытия следующим образом:

  • гидроизоляция – размещается под балками/прогонами, поверх настила по черепичному бруску, предотвращает впитывание влаги деревом из бетона, изготавливается из диффузионной/супердиффузионной мембраны;
  • пароизоляция – сразу под черновым полом поверх всех остальных слоев, лучше применить фольгированную, отражающую часть тепла обратно в помещение;
  • теплоизоляция – снижает или полностью ликвидирует теплопотери в полах;
  • звукоизоляция – в деревянном доме обычно монтируется только на верхних этажах.

Пирог деревянного перекрытия с черновым полом.

Пропитывать древесину антисептиками, антипиренам или комплексной огнебиозащитой рекомендуется перед кроем материалов. После распиливания, сверления и прочей механической обработки необходимо обработать место реза кистью.

Даже если пропитка указанными веществами не производилась из-за дефицита времени или по забывчивости застройщика, можно это сделать уже после монтажа. Однако прежде, чем обработать черновой пол антипиреном и антисептиком, следует очистить поверхность и по возможности обеспылить ее.

Выбор материала

Нормативы СП 31-105 рекомендуют сделать черновой пол в деревянном доме из следующих конструкционных материалов:

    доска из древесины хвойных пород обрезная в соответствии с ГОСТ 24454;

Черновой пол из обрезной доски.

Черный пол из ЦСП.

Допускается применение плит ОСБ и прочих материалов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью. В деревосодержащих плитах класс эмиссии формальдегида должен быть низким – только Е0 или Е1.

Толщина конструкционного материала выбирается по таблице:

Черновой пол из шифера

Прохожий

Регистрация: 8.9.2015
Сообщений: 3

Дача в Приозерске

Всем доброго времени суток! Подскажите, как решить проблему. Не подумавши сначала, утеплил пол в мойке и парилке (пока сплошное помещение без перегородки), то есть уложил чёрный пол , гидро-изоляуию, вату, паро-изоляцию, шпунт сороковку. Всё дерево обработал. И тут возник вопро- как сделать полы, чтобы они и не сгнили вместе с ватой от влаги и в то же время не боятся лить воду в парилке и мойке на пол. Выслушал кучу советов:
1. Поверх досок уложить наплавляемый рубероид «Технониколь» с загибами на стены по кроям, все швы склеить, потом на эту «лодку» уложить листы плоского шифера (асбесто-цементные 10 мм) поверх стяжку 3 см и потом поверх плитку. Но вопрос, не будет ли под Технониколем всё же гнить доска, ведь там может быть конденсат от перепада температур, хотя можно там вентиляцию сделать..
2. Уложить «лодкой» Технониколь, а поверх ещё шпунтованные доски, но так, чтобы они при надобности снимались щитом, то есть их делать в стых к стенам, а не под стены и не прибивать к нижним доскам через Технониколь. Но это в парилке, а в мойке так же, как в пункте 1.
3. Вообще всё разобрать и делать подушку из щебня и потом бетонный пол и плитку.

Читать еще:  Энергосберегающий теплый пол под плитку

Сразу скажу, что баня стоит на винтовых сваях, обвязка брус 300 х 150 и поверх бревно 22-25 см. Суб установлен 8 месяцем назад и ещё усаживается, то есть видно, как оседает.
Полсоветуйте, как поступить..
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!

Сообщение отредактировал СержСПб — 8.9.2015, 15:39

Дачник

Регистрация: 21.6.2015
Сообщений: 239

Третий вариант, более подходит.
Именно все убрать. Засыпать щебнем (уложить камни), затем уплотнить отсевами и залить бетоном. В центре лучше уложить трубу из нержавейки с решеткой, для отвода воды. Стяжка, плитка — на усмотрение. Но поверх бетонного пола обязательно решетчатый деревянный настил, что бы легко его можно было снимать для просушки.

Все остальное сгниет. В одном случае может простоять 3 года, в другом 10, но все равно сгниет.

Прохожий

Регистрация: 8.9.2015
Сообщений: 3

Дача в Приозерске

Третий вариант, более подходит.
Именно все убрать. Засыпать щебнем (уложить камни), затем уплотнить отсевами и залить бетоном. В центре лучше уложить трубу из нержавейки с решеткой, для отвода воды. Стяжка, плитка — на усмотрение. Но поверх бетонного пола обязательно решетчатый деревянный настил, что бы легко его можно было снимать для просушки.

Все остальное сгниет. В одном случае может простоять 3 года, в другом 10, но все равно сгниет.

Спасибо за дельный совет. В принципе конечно третий вариант самый надёжный и правильный. Но ведь столько работы затрачено и средств, может быть всё же есть ещё варианты, кроме выше указанных, чтобы не разбирать весь этот пирог, например в нескольких местах сделать вентиляцию — снизу через весь пирокг сделать отверстия до нижней части доски (шпунта) и вставить в отверстия пластиковые трубы диаметром 5 см.

Дачник

Регистрация: 21.6.2015
Сообщений: 239

Прохожий

Регистрация: 8.9.2015
Сообщений: 3

Дача в Приозерске

Всё понял. Спасибо. Так и сделаю.
Ещё конечно вопрос в голове сидит — когда весь этот слой положу — основу для бетона, не будет ли он со временем уходить в землю, то есть оседать, ведь я же поверх земли просто насыплю песок сантиметров 30, потом слой щебня ещё 30 см. , потом наверно армированнуб решотку и залью бетоном, ну естественно сначала по краям вокруг свай облицую, например плоским шифером высотой 60 см, как раз на высоту свай до обвязки. Рядом в 100 м. кстати железная дорога и при прохождении поезда прилично трясёт, всё это создаст дополнительную «утрамбовку» со временем и мой весь слой бетона осядет в землю. Не буду же я капать сейчас яму под основание на 1,5 м. — глубину промерзания? Или я не прав?, Кстати всеь этот бетонный короб будет привязан к половым лагам, которые я уже положил и к нижнему венцу стены, при усадке сруба не потрескается ли бетон и на нём плитка (если решу её класть)?

Дачник

Регистрация: 21.6.2015
Сообщений: 239

Дачник

Регистрация: 14.3.2011
Сообщений: 3523
Из: г.Самара, п.Старый Буян

Дача в Самарской области

Дачник

Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 5638
Из: Москва

Всем доброго времени суток! Подскажите, как решить проблему. Не подумавши сначала, утеплил пол в мойке и парилке (пока сплошное помещение без перегородки), то есть уложил чёрный пол , гидро-изоляуию, вату, паро-изоляцию, шпунт сороковку. Всё дерево обработал. И тут возник вопро- как сделать полы, чтобы они и не сгнили вместе с ватой от влаги и в то же время не боятся лить воду в парилке и мойке на пол. Выслушал кучу советов:
1. Поверх досок уложить наплавляемый рубероид «Технониколь» с загибами на стены по кроям, все швы склеить, потом на эту «лодку» уложить листы плоского шифера (асбесто-цементные 10 мм) поверх стяжку 3 см и потом поверх плитку. Но вопрос, не будет ли под Технониколем всё же гнить доска, ведь там может быть конденсат от перепада температур, хотя можно там вентиляцию сделать..
2. Уложить «лодкой» Технониколь, а поверх ещё шпунтованные доски, но так, чтобы они при надобности снимались щитом, то есть их делать в стых к стенам, а не под стены и не прибивать к нижним доскам через Технониколь. Но это в парилке, а в мойке так же, как в пункте 1.
3. Вообще всё разобрать и делать подушку из щебня и потом бетонный пол и плитку.

Сразу скажу, что баня стоит на винтовых сваях, обвязка брус 300 х 150 и поверх бревно 22-25 см. Суб установлен 8 месяцем назад и ещё усаживается, то есть видно, как оседает.
Полсоветуйте, как поступить..

1-й вариант. Гидроизоляция должна заходить на стены. Обшивка на «скользячке» сверху. Чтобы вода со стен стекала в «корыто».
По поводу конденсата от перепада температур не переживайте. Вы же утепляете пол в других помещениях. Главное, чтобы внутрь утеплителя не попадала вода. Небольшой воздушный зазор между утеплителем и гидроизоляцией не помешает.
Все остальные варианты слишком затратные.

Сообщение отредактировал АА — 21.9.2015, 19:48

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector