1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Канализация в вагончике

Водопровод в дачной бытовке

Вы здесь

Поскольку домик-бытовка универсален и прекрасно адаптируется как под строительные, складские, технические и дачные потребности, он пользуется большой популярностью. Особую ценность представляют его надежность, защищенность, утепление, возможность установки окон и инженерных коммуникаций. В нем даже предусмотрены «гнезда» под прокладку канализации и водопровода.

Вы установили домик на даче и решили приспособить его под сезонное проживание? Тогда водопровод в нем должен быть по умолчанию! Остается его только провести внутрь блок-контейнера, и как это сделать – мы расскажем ниже.

Дачное использование домика-бытовки

В «дачном» исполнении бытовка очень практична и универсальна. Ее приспосабливают под хранение инвентаря, сарай-гараж, защищенное помещение под хранение готового урожая и т.д. Однако самое популярное исполнение – жилой домик, где летом можно переночевать и даже жить неделями при теплой и солнечной погоде.

Такая конструкция не требует особых усилий: в отличие от дачного дома, который надо строить, утеплять, герметизировать, ставить кровлю и благоустраивать, бытовка не требует сложного фундамента, строительства, оборудования и серьезных затрат времени и денег. Это готовый для жизни бокс со всеми удобствами. Просто привезли, соорудили ровную и слегка утепленную площадку, установили бытовку – и готово к эксплуатации!

Одна проблема – в домике-бытовке нет воды, и вам приходится постоянно ходить к удаленному колодцу с ведром, что явно некомфортно. Особенно ночью или в дождь. Проблема требует решения, и она, как ни странно, достаточно проста – водопровод в бытовке организовать не сложно, так как обычно ее конструкция предусматривает эту возможность.

Строим водопровод в бытовке

Если возле вашего дачного участка проведено стационарное водоснабжение, или выкопан колодец, откуда вода подается на участок под действием погружного скважинного насоса – это очень практично. Существует некоторая разница в уровне давления (автономный насос постоянное давление не поддерживает), и в нем и заключается разница при прокладке водопроводной сети.

Стационарное водоснабжение фактически решает ситуацию просто – достаточно врезать трубу в систему, провести ее в домик и снабдить запорной фурнитурой. Все, водопровод готов!

С автономной системой придется повозиться. Так как требуемого давления в системе нет, его необходимо создать. Для этого на крыше домика-бытовки устанавливается водяной резервуар, куда насос будет накачивать воду. Для этого следует подготовить и тщательно загерметизировать крышу бокса и выбрать бак, который соответствует несущей способности домика.

Теперь достаточно опустить вниз трубы от бака и «завести» их в нужном месте в бытовку, просверлив соответствующие отверстия. После того как трубы будут проведены в домик, эти отверстия также герметизируются (используйте цемент или герметики).

Далее следует внутренняя разводка металлопластиковых труб к месту, где будет установлена раковина с водостоком (оптимально входные отверстия сверлить максимально близко к этой точке). На сгонах устанавливаете запорные краны, а сток раковины тщательно герметизируете и выводите в сточную канализацию. Вот и все трудности!

При выборе домика-бытовки, обратите внимание, что в некоторых моделях боксов заранее предусмотрены монтажные отверстия под проводку водопровода и предусмотрена установка раковины. В такой бытовке провести водоснабжение можно в течение нескольких часов с минимальным разрушением стенок.

Обратите внимание: бак необходимо выбирать нержавеющий с нижним вентилем для слива осадка. Его объем зависит от количества людей, которые постоянно появляются, или живут на даче. Водопроводные трубы – лучше металлопласт с надежной антикоррозионной оплеткой, не подверженной химическому и биологическому разрушению, а краны можно выбрать на собственный вкус.

Если вы ищете домик-бытовку, который можно установить на дачном участке и обеспечить в нем все необходимые условия для комфортного проживания, обратите внимание на продукцию компании «Универсал 36» в Москве, которая занимается выпуском качественных и полностью готовых для проживания боксов по очень привлекательной стоимости!

Как делается канализация в бытовке?

В зависимости от сферы применения временного сооружения возникает потребность в подведении к нему инженерных коммуникаций. Если планируется использовать модульный домик стационарно, как точку общепита, офис или помещение для проживания, то для обустройства бытовки и комфорта нужно подключить электричество, водоснабжение и канализацию. Санузел можно оборудовать в любом месте домика либо выделить под него отдельную комнату, в которой устанавливаются унитаз, раковина и душевая кабина.

Этапы проведения работ

На старте приобретите трубы узкого диаметра, тройники, переходники, а также вентили. Внутренний монтаж канализации бытовки выполняйте в такой последовательности:

  • Составьте схему с расположением сантехнического оборудования и системами подвода/отвода воды;
  • Установите стояк;
  • Сформируйте внутреннюю разводку из труб, один конец подключите к коллектору;
  • Подсоедините сифоны к сантехнике;
  • Совместите все сантехприборы с системой канализации;
  • Выведите трубопровод для стоков на внешнюю сторону помещения и направьте в выгребную яму или накопительную емкость.

Примечательно, что в бытовках производители часто предусматривают помещения с техническими отверстиями для подводки труб.

Обустройство системы слива на участке

На территории, расположенной вдали от централизованного водоотведения, имеет смысл подготовить глубокую яму для сбора воды. Для облицовки стен водного накопителя идеально подходят кирпич, шлакоблок или бетонные кольца. Выройте яму и уложите на ее дно песок или щебень. С помощью сыпучих материалов выполняется дренаж сливной системы.

Помните, что при невысокой глубине залегания грунтовых вод такой вид канализации себя не оправдывает, поскольку существует большая вероятность загрязнения почвы и питьевой воды. Лучшим вариантом в этом случае станет накопительный бак. Резервуары можно подобрать различного размера и объема. Изделия изготавливаются из металла или пластика.

Пластиковые бочки пользуются большим спросом, так как имеют несколько преимуществ перед металлическими:

  • Высокая устойчивость синтетического материала к разрушительному воздействию агрессивной среды;
  • Небольшой вес удешевляет расходы на монтаж септика. При этом, нет необходимости применять тяжелую строительную технику;
  • Бочка герметична, не требует антикоррозионной обработки.

Чтобы зимой не произошло выдавливание пластикового изделия из грунта, обеспечьте крепление конструкции к бетонной плите при помощи стального каната.

Устанавливая резервуар, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Выкопайте яму для накопительной канализации в заранее подготовленном месте;
  • Забетонируйте дно котлована, при необходимости залейте бетоном и стены;
  • Определите места установки всех раструбов септика;
  • Установите бочку на место и подведите сточные трубы;
  • Засыпьте песком расстояние между стенками. При этом в резервуар постепенно заливайте воду, чтобы уравновесить давление, которое может раздавить септик. После монтажа канализации воду слейте.

Размер ямы должен быть больше габаритов бочки на 10-20 сантиметров. Очистку накопительной канализации производите в зависимости от объема резервуара при помощи ведер, ассенизационной машины или откачивающего насоса.

Если вы хотите приобрести полностью готовый модульный домик со всеми удобствами для комфортного проживания в любое время года, обращайтесь к нам! Компания «Бытовка Строй» занимается проектированием и производством деревянных построек или металлических блок-контейнеров. Изготавливаем сооружения под заказ с учетом всех пожеланий заказчика. Для получения подробной консультации звоните по номеру телефона 8 (499) 394-56-85.

Проверено на себе

Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Автономный водопровод в бытовке. Бытовка построена

Летом на даче вода расходуется стремительно, и бесконечно подливать её в водогрей из 19-литровых бутылей порядком надоело. Ни колодца, ни скважины у нас пока нет, вся вода привозная, но и резервуара для хранения тоже пока не было. Водопровод в бытовке планировался только летний, так как зимой мы там бываем лишь по выходным, а на неделе всё насквозь промерзает.

Читать еще:  Канализационный клапан воздушный принцип действия

Основным узлом водопровода стала насосная станция Джилекс, которую я купил ещё пару лет назад, впрок. Взял самую мощную из всей линейки с самым большим гидробаком. Зачем — не знаю. Просто до этого ни разу не имел дело с насосными станциями, решил взять «с запасом». На деле оказалось, что этот запас настолько избыточен, что породил некоторые проблемы. Станция в работе оказалась очень шумной. И шумит в основном не мотор или насос, а вода в насосе! Насухую работает в разы тише. Но с водой — ощущение, что песок перемалывает. Насос слишком мощный, напор слишком большой. Для двух-трёхэтажного коттеджа — самое то (а по паспорту она может забрасывать воду аж на 16-ый этаж!). Но для бытовки — это перебор. Я ещё при покупке удивлялся — нафига они дюймовый ввод и вывод забабахали, можно подумать там такой поток будет. А вот будет! Ещё как будет. Фигачит этот насос так, как у меня в квартире я только мечтать могу, тут в разы сильнее напор. Давление при этом насосная станция создаёт не бог весть какое — до 4 атм. Но напор просто адский! Паспортные данные в 70 л/мин меня почему-то не смутили при покупке. Ну я же не обязан с такой скоростью воду качать, открыл кран поменьше — и лей себе комфортно неспеша, зато запас всегда есть. Но насос-то фигачит всегда на полную! Да, гидроаккумулятор быстро заполняется, секунд за 15-20, но включать насос, когда в бытовке кто-то спит, уже не желательно. Пролетел малость, но опыт бесценный получил. И тут тоже расчёт предварительный ох как важен!

А вообще, станция хорошая. Плавный пуск очень кстати — при моей временной схеме электропитания от кабеля длиной около 400 метров просадки под нагрузкой очень сильно ощутимы. А тут при пуске даже свет не притухает. Электронная регулировка давления в разборной магистрали — быстро и удобно, не надо крутить винт и подключать манометр, всё видно на цифровом дисплее. Правда выбрать можно только из предустановленных уровней, я выбрал минимальное давление в 2 атм. Также на дисплее можно посмотреть значение напряжения питания и потребляемого тока. Есть защита от недо- и перенапряжения в диапазоне 160-250 В. Тут эта защита сыграла со мной злую шутку. Без нагрузки в сети на этой фазе у меня иногда бывает 254 В. И тогда станция мигает ошибкой. Приходится перезапускать. При перезапуске она сначала включается, потом меряет напряжение, а оно уже под нагрузкой и попадает в рабочий диапазон. Но когда гидробак заполнен, и насос останавливается, то через 10 сек — ошибка. Пока не знаю, что с этим делать. У меня нет в бытовке какой-то постоянной нагрузки, чтобы повесить её на эту фазу и придушить напряжение. А так-то свет включил — и всё норм. Но не вешать же балластную лампочку ради этого. Стабилизатор напряжения — дорого и громоздко, да и не нужен. Трансформатор бы какой подобрать что-ли. Может даже автотрансформатор. Правда случается такой «сбой» редко, пока не досаждает.

Насосную станцию поставил просто на пол, под стол в тамбуре (фоток не сделал почему-то). Хотел закрепить к полу, но передумал. При работе она стоит как вкопаная, зачем лишние дырки в полу сверлить. Вся подводка на американках, для быстрого демонтажа и слива воды. На зиму хочу просто слить воду и оставить насосную станцию зимовать в бытовке. Посмотрим, выживет или нет (upd 2017 — выживает в лёгкую). Если нет — придётся на зиму увозить в город на хранение, чего делать очень бы не хотелось. Поэтому вначале протестирую так.

Долго не мог решить, какой резервуар использовать для хранения воды. Думал — еврокуб. Но он слишком большой, да и для воров привлекателен. А ещё горловины у них небольшие — не залезть, не помыть. К тому же они полупрозрачные, вода быстро цвести начнёт. И надо их два, это дорого. Остановил свой выбор на 227-литровых бочках с крышкой (т.н. евробарабан). Это самые большие по объёму из дешёвых пластиковых резервуаров. Плюсов много — дёшево (по 2500 руб. за новую бочку, или по 1000 руб за б/у), непрозрачные, легко мыть, стоят у каждого в огороде, поэтому нафиг не нужны бомжам, да и размерчик мне подходит — одна бочка как раз заполняется одной доставкой воды в ПМТБ. Два резервуара нужны для удобства пользования, как два газовых баллона. Один закончился — просто переключил кран на второй и пользуйся дальше, неспеша подбирая удобное время для пополнения.

Хотел вначале сэкономить и купить бочки б/у. Но это оказалось совсем не так просто, как думалось. Продают их все, кому не лень. Но вот что продают. В сезон в половине контор их просто нет в наличии. Видов бочек вообще великое множество, но вот именно таких, как я хотел — найти оказалось не так просто. В одной конторе по факту оказались в наличии всего две бочки из под мыла по 1000 р., но разные, и одна из них без обруча. В другой конторе вообще одна бочка, и та мятая, без крышки и за 1500 р., а все остальные вообще все разные и хрен пойми из под чего они. Задолбался тратить время на поиски такой простой вещи, решил опять не экономить на спичках и купил нулёвые бочки по 2500 р. Зато они реально новенькие, муха не сидела. Идеально чистые, даже ополаскивать не стал перед использованием. Привёз обе бочки за один раз в салоне машины:

Была у меня проблема — как мне привозимую воду переливать из багажника в бочки? Думал, самотёком переливать, бочки для этого нужно закопать в землю по горлышко. Но копать чё-то не хотелось, да и долго самотёком. Отдельный насос для этого покупать тоже как-то жаба душила, да и не технологично это. Есть же уже насос — насосная станция. В итоге инженерная мысль выдала решение, которое позволило перекачивать воду из багажника в бочки той же самой насосной станцией, применив пару дополнительных трёхходовых шаровых кранов, соединённых особым образом.

Для загрузки бочек нужно просто подключить заливной шланг и оба крана перевести в противоположное положение. Левый кран — откуда брать воду (вниз — из бочек, вверх — из подключенного заливного шланга), правый кран — куда подавать воду (вниз — на разбор, вверх — в бочки). Внутренний разбор воды при этом работает всегда, в том числе и в момент загрузки бочек. Справа бабочка — для поливочного шланга, позже перед ней поставил редуктор, чтобы снизить давление на хлипкие пластиковые поливочные фитинги. В общем, всё просто, быстро и удобно:

Читать еще:  Канализация в совмещенном санузле

Для трёхходовых кранов есть ещё зимнее положение, когда все переходы открыты. В моём случае — оба рычага горизонтально в противоположные стороны. Чтобы краны так работали, упоры рычагов на них пришлось срезать, иначе было доступно только два положения.

Бочки между собой переключаются тоже трёхходовым краном, рычаг оказался слишком длинным, пришлось подрезать:

Здесь зимнее положение — рычаг вдоль трубы ПНД.

Все краны — T-образные (то есть в шаре у них три отверстия). Есть ещё L-образные, которые функционально мне подошли бы. Но в T-образных как раз и есть возможность установить шар в зимнее положение — когда всё во все стороны открыто, и замерзание остатков воды не приведёт к разрыву (был у меня такой случай — лопнул кран из-за замёрзшей воды внутри шара в закрытом положении).

На крышках бочек сделал дренажные отверстия из полдюймового сгона и пары уголков, чтобы мусор и дождь не попадали. На этих крышках почти всегда есть лужа от дождей:

Хочу ещё как-то следить за уровнем воды, пока не придумал. Вертикальная палка с поплавком отпадает, так как отверстие для мусора образуется, и дождь стекать по палке будет. Электроника отпадает, сделать надёжно — сложно и дорого, сделать просто и дёшево (а-ля на Ардуине) — ненадёжно. А надо просто, дёшево и надёжно. Да, так бывает. Например, так:

Бочки поставил просто на выровненную землю, сняв тонкий верхний слой и подсыпав песочку. Всё равно гулять по зиме будут. Да и ладно. В верхней части бочки надо бы закрепить к бытовке и между собой на подвижную жёсткую сцепку, чтобы ветром не сдуло, когда пустые (а это более чем реально, у меня уже по участку много что летало, место-то открытое):

Внешнюю разводку и подключение к насосной станции выполнил 25-мм трубой ПНД, а весь металл — 1/2″. Вся схема собрана с применением кучи американок, чтобы на зиму можно было легко слить всю воду из системы. Внутренняя разводка планируется позже, полипропиленом. С ПНД-трубой работал впервые. Понравилась быстрота и простота монтажа. Но вот изогнутость трубы неустранима, что не прибавляет ей эстетики. Герметичность соединений пока нареканий не вызвала, но ощущение «не очень» не покидает. Но не течёт, и ладно. Сами фитинги шибко громоздкие, в два раза большего диаметра, чем труба, компактно прокладку не сделаешь. Есть ещё сомнения относительно переходов на железо. Резьба в ПНДшном фитинге пластиковая, усилие затяжки определить сложно, постоянно боишься перетянуть и сорвать резьбу. Но у меня уже есть некоторый опыт инженера-сантехника, поэтому все соединения выполнил с первого раза без ошибок, и ни одно из них не потекло в итоге (сажал всё на лён с пастой, в т.ч. и переходы пластик-металл, лён — рулит, всё остальное — фуфло).

Септика пока нет. Слив воды из раковины — просто в ямку неподалёку, с фильтрацией через грунт. «Серые» сточные воды это позволяют. Туалет у нас торфяной и с водопроводом никак не связан.

Первичный запуск насосной станции оказался довольно геморным занятием по причине того, что насос нужно предварительно заливать водой. Это было написано и в инструкции, однако я надеялся на слово «самовсасывающий» и на то, что источник воды у меня расположен на уровне или даже чуть выше насосной станции. Но не прокатило, ничего он сам не засосал. Заливал через шланг с вороночкой, облил водой всё вокруг, хорошо, что линолеум.

С загрузкой воды из багажника в бочки вначале возникли проблемы — насосная станция всё время отключалась по ошибке «сухой ход», хотя перед отключением исправно качала воду. Долго не мог сообразить, в чём же дело, откуда там воздух, ведь я всё стравил через верхнюю пробку в насосе. Потом обратил внимание на индикатор давления, который показывал 0-0,3 атм и понял, что шибко умная станция оказалась настолько тупой, что свободную перекачку воды из одного резервуара в другой восприняла как «отсутствие воды», не увидев давления на датчике. Пришлось прикрыть немного кран на входе в бочку, чтобы создать сопротивление и давление смогло подняться выше неизменямого нижнего порога в 1 атм (позже опытным путём установил, что стабильно работает минимум при 0.8 атм).

«Заправщик» подключен, идёт перекачка воды (занимает около 15-ти минут):

Впрочем, станция всё же умная, просто я, как любитель нестандартных решений, использую её не совсем штатно. Контроль давления хорош не только для защиты от сухого хода, но и при аварийных разрывах водоразборной магистрали. Если давление резко снизится, то станция не зальёт весь дом водой, пока кто-то не заметит и не отключит её (если успеет доплыть и не утонуть 🙂 ), а будет заливать ровно 10 секунд, потом через минуту еще 10 секунд позаливает, а потом ещё 10 секунд через 15 минут. А потом отключится и будет ждать, когда придёт хозяин и погладит её по кнопке питания. Разумно.

Внутренню разводку труб не сделал — кончились деньги. Заливаем пока воду в водогрей через короткий шланг от насосной станции. В целом решение по водоснабжению оказалось настолько удобным, насколько это вообще можно придумать для привозной воды. Когда заканчивается вода в одной из бочек — насосная станция сообщает ошибкой сухого хода. Нужно просто первести кран на другую бочку. Пополнить запасы можно позже, в удобное время. Одной бочки в среднем нам хватает на одну-две недели, а один привоз воды, как выяснилось, заполняет одну и одну треть бочки 🙂

Постройки на даче: бытовка с туалетом и душем своими руками

Определяем задачу

Бытовки с туалетом и душем могут понадобиться не только рабочим на стройке, но и послужить временным или постоянным санитарным блоком на даче или в деревенском доме «без удобств». Такие хозяйственные постройки могут быть выполнены самостоятельно из различных материалов и оборудованы канализацией нескольких типов.

В зависимости от бюджета, дизайна участка и личных предпочтений можно построить деревянную, металлическую или кирпичную бытовку с душем и туалетом.

Металлические бытовки

Металлическую конструкцию можно соорудить из небольшого, 10-ти футового морского контейнера или изготовить самостоятельно из профнастила и профильной стали.

Конструкция на фото ниже сделана из профильной трубы, окрашенной кузбасским лаком, в качестве каркаса. Стены обшиты оцинкованным профнастилом с полимерным покрытием, а крыша выполнена из поликарбоната. Такой санблок можно не устанавливать на фундамент, достаточно просто поднять над уровнем земли, подложив кирпичи.

Деревянные бытовки

Санблоки из дерева могут быть и просто утилитарными, и выполнять декоративную функцию, украшая приусадебный участок, как, например, на фото ниже. Повышенная влажность помещения требует обработки пиломатериалов и от влажности и от грибка. Такая бытовка обязательно должна быть оборудована вентиляцией. В отличие от металлических, деревянные строения нужно сразу устанавливать на постоянное место. Переносить их без повреждений сложно.

Читать еще:  Канализация в частном доме на сваях

Кирпичные и каменные бытовки

Такие постройки делаются на долгие годы, поэтому их инженерные системы должны быть очень тщательно продуманы: подведено электричество, проработаны вентиляция, канализация, а при постоянном проживании в доме — выполнена и теплоизоляция помещений. При таком капитальном строительстве, как правило, устройством только туалета и душа не ограничиваются: подключается бойлер, добавляется хозяйственный блок, а иногда и гостевая комната.

Варианты планировок бытовки с душем и туалетом

Предлагаем вам рассмотреть несколько возможных планировок.

Бытовка общей площадью 6 м2 состоит из хозблока (3 м2) и небольшого душа и туалета. Все помещения имеют дверь наружу.

Компактное угловое расположение бытовки с небольшим помещением для туалета, душем с раздевалкой и раковиной, установленной с наружной стороны строения. В каждую часть бытовки ведёт собственная дверь. Хозблок не предусмотрен.

В этом варианте входная дверь — одна. Внутри расположен изолированный от остальной площади туалет, а умывальник установлен в раздевалке.

Тут блок «туалет + душ + умывальник» повторяет второй вариант, но дополнительно пристроен хозблок. Таким образом, экономятся материалы на одну стену. Входы в каждое помещение — раздельные.

Такая планировка представляет собой небольшую комнату (жилую, хозяйственную комнату, летнюю кухню), из которой дверь ведёт в совместный санузел: душевая кабинка, унитаз, умывальник. Толщина наружных стен — 200 мм. Общая площадь наружная — 11,34 м2, внутренняя — 8,46 м2.

Ещё одно интересное решение — с верандой, которая может быть открытой или застеклённой. Занимаемая площадь — 13,34 м2, внутренняя площадь — 8,67 м2.

Фундамент и канализация

Бытовки с душем и туалетом могут иметь различную массу и в связи с этим монтироваться на фундамент или устанавливаться на гравийную отсыпку, невысокие столбики из кирпича. Устройство канализации так же бывает различным и во многом зависит от типа туалета.

Устройство фундамента

Не все строения нуждаются в стационарном фундаменте. Если он нужен, то в зависимости от нагрузки, типа почвы и климатических условий можно соорудить ленточный, столбчатый или свайный фундамент. Чаще всего применяется ленточный фундамент для массивных кирпичных строений и столбчатый для лёгких деревянных построек. Если туалет строится с выгребной ямой, её кирпичные или железобетонные стенки также могут служить основанием для стен.

1. В качестве опоры используюется шлакоблок. 2. Столбчатый фундамент. 3. Бытовка опирается на стенки выгребной ямы, выложенной из кирпича. 4. Монолитный плитный фундамент

Устройство канализации

Канализация бытовки во многом зависит от типа туалета. Это может быть выгребная яма, система отвода через кольца, фильтры, пудр-клозет, биотуалет. Устройство септиков — дорогостоящая и сложная задача, которая достойна сама стать отдельной темой. Выгребная яма может располагаться непосредственно под строением, но гигиеничнее вывести её по трубам наружу, обеспечив дренаж и доступ для откачки ассенизаторской машиной при необходимости.

Биотуалет и пудр-клозет (торфяной туалет) нуждаются в отведении только жидкой фракции, поэтому может быть объединён с водоотводом от душа. Воду из душа и умывальника можно отводить в землю через вкопанный перфорированный бак — дренажный колодец.

Самый простой дренажный колодец можно собрать из группы старых автомобильных покрышек

Этапы строительства бытовки с душем и туалетом

В качестве примера рассмотрим этапы строительства квадратной бытовки под четырёхскатной крышей, оборудованной туалетом типа пудр-клозет, душем с раздевалкой и небольшим хозблоком. На первом этапе находим место для постройки согласно санитарно-гигиеническим нормам и выполняем схематический чертёж будущего строения. Это поможет определиться с габаритами и со сметой на строительство.

1. Бытовка с душем и туалетом. 2. Колодец. 3. Жилой дом. 4. Деревья. 5. Забор

От жилых помещений бытовка с туалетом должна отстоять не менее чем на 12 м. В случае с сухим пудр-клозетом минимальное расстояние составляет 5 метров. От колодца, скважины или водоёма минимальное расстояние до туалета составляет 25 м, независимо от типа и конструкцию последнего.

Фундамент и монтаж канализационных труб

Фундамент под бытовку — ленточный, хотя допустимо и применение столбчатого фундамента. Весь плодородный слой почвы под будущим строением (площадью 4х4 м) нужно удалить, затем по периметру выкопать канавы под несущие стены и сделать опалубку выше уровня почвы. В опалубку закладываем отводную трубку от будущего туалета (для жидкой фракции) и от трапа душа. Общая глубина фундамента — 500 мм, а ширина ленты — 300 мм. На заливку требуется около 1,5 м3 раствора из щебня, песка и цемента (5:3:1). Заливка осуществляется на «подушку» 15 см из гравия или песчано-гравийной смеси с трамбовкой.

В качестве армирования допустимо использовать простую однослойную сетку из прутьев диаметром 12 мм. По периметру закладываются вертикальные прутья для перевязки со стенами. При этом распределяют либо по одному прутку для каждой стойки на расстоянии 600 мм или только по углам для основного каркаса. После вязки армирующего каркаса заливают бетон. Важно, чтобы он набрал максимум прочности, для чего его необходимо накрыть плёнкой и укрыть от прямых солнечных лучей. Прочность бетон наберёт через 28 дней.

Через 2–7 дней опалубку можно снять, а площадь под бытовкой засыпать гравием и песком. Утрамбовать. Затем можно выполнить теплоизоляцию — уложить пенопласт или ЭППС, покрыть монтажной сеткой и сделать бетонную стяжку.

Каркас, стены и крыша бытовки

Каркас и стены бытовки — деревянные. Строительство ведётся по правилам возведения каркасных домов, монтируемых на бетонном основании с арматурой крепления. Каркас выполняется из бруса 100х50 мм с обшивкой обрезной доской. Пол в туалете и хозблоке — струганная доска, в душе — плитка. Высота стоек по углам и в местах расположения окон и дверей — 2,4 м. После стен возводится стропильная система четырёхскатной крыши, обшивается обрезной доской и покрывается подходящим кровельным материалом, например, гибкой черепицей.

Стены могут быть обшиты вагонкой, гипсокартоном или плитами ОСП для наружного применения. Не забываем об оборудовании вентиляции из туалета и душевой комнаты. Стены также можно сделать с вентиляционными каналами, если на плиты или гипсокартон набить обрешётку и закрыть фасадным материалом, например, виниловым сайдингом.

Далее нужно навесить двери и окна, которые также можно сделать самостоятельно.

Инженерные системы

Под землёй, в гофрированной трубке прокладывается электрический кабель к электрошкафу (на 16–25 А, 220 В). Проводка разводится к потребителям, розеткам и выключателям. Монтируется вытяжка для торфяного туалета. Пудр-клозет подсоединяется к отводной трубке для жидких отходов. Монтируется водопровод из ПП-труб. Если на участке есть водопровод с давлением более 0,5 атм, можно установить накопительный водонагреватель. Если водопровод отсутствует, придётся резервуар для воды поднимать выше уровня душа. В этом случае кровлю рекомендуется делать односкатной и монтировать бак на ней. В душевой монтируется сантехническое оборудование.

Отделка помещений

Отделка включает в себя устройство потолков, внутренних перегородок и обработку поверхностей отделочными материалами — доской, ПВХ-панелями, кафельной плиткой. При желании стены и потолок можно утеплить, чтобы пользоваться душем и в прохладную погоду, однако придётся подумать и об обогреве помещения, например, переносным электрообогревателем. Для неотапливаемой бытовки достаточно двух слоёв ветрозащиты, сработанной под внешней и внутренней обшивкой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector